Article publié en 2005 dans la revue Nostrada de l'Agrupació Catalana de Serigrafia.
Il est difficile d'obtenir une qualité d'impression constante sur un t-shirt en raison de la configuration du point ou du tissu. Avoir un aperçu de la façon dont les t-shirts ont été fabriqués aidera les imprimeurs à améliorer leurs achats et à minimiser leurs problèmes pendant le processus d'impression.
Le t-shirt blanc est fait de coton ou d'un mélange de coton et de polyester. En raison des fibres creuses, le coton reste poreux, permettant à l'air et à l'humidité de passer à travers le tissu. Cette qualité de pouvoir respirer, c'est ce qui rend le coton confortable et populaire. Malgré la façon dont le tissu est tissé, il restera poreux. L'absorption du coton améliore également la pénétration mécanique de l'encre, dans une plus grande mesure, que dans les fibres synthétiques. La fibre de coton connue sous le nom de LINT doit être traitée plusieurs fois, dans la phase initiale appelée "OUVERTURE", afin que les agrafes soient desserrées en flocons ou plumes, éliminant ainsi les impuretés.Dans le même temps, les fibres de différentes balles de coton sont mélangées , nettoyé et transformé en une "feuille" uniforme, c'est-à-dire lorsque la "feuille" est cardée pour la nettoyer et la purifier. Les fibres séparées sont alignées en parallèle au moyen d'un fil dentelé, ce qui permet d'obtenir une tête de fibre plus solide et plus stable. La répétition de l'opération de cardage améliore la qualité du coton. Certains fabricants effectuent le cardage deux fois, tandis que d'autres omettent de le compléter. Après le cardage, si désiré, le coton est mélangé avec d'autres fibres synthétiques. Avant de suivre un autre procédé, une torsion industrielle est obtenue. La torsion passe par un processus d'extraction où plusieurs flocons sont combinés en une seule branche ou plume légèrement tordue dans un virage à droite. Le panache combiné est alors de trois à cinq pouces de diamètre, prêt à être filé. Il existe différentes méthodes de filage (processus de pré-filage), mais la méthode la plus courante s'appelle RING SPAND, qui consiste à le battre pour réduire le calibre de la torsion, facilitant la même plus de torsion, ce qui réduira la torsion à la valeur souhaitée diamètre, une rotation à extrémité ouverte produira un fil plus cohérent. Le fil passe de la torsion au cône grâce à une force centrifuge. La centrifugation AIR JET est une autre technique actuellement utilisée dans l'industrie. Le filetage SPIND AIR JET résultant est très rigide et n'est pas entièrement accepté pour une finition lisse.
Après le filage, le coton est prêt à être tricoté. C'est le processus dans lequel les fibres interagissent. L'entrelacement des fils s'appelle la filature. Avec des attaches individuelles ou des frappes dites "baleine". Selon sa disposition, horizontale ou verticale, elle constituera la trame ou la chaîne du tissu. La façon dont les gâches interagissent détermine le type de finition.
Le tissu pour t-shirt est traditionnellement appelé pull ou tissu uni, toutes les boucles sont étirées dans la même direction vers l'extérieur du tissu en forme de tube rond, éliminant ainsi le besoin de couture. Le point de « nervure » se produit lorsqu'un groupe de boucles fait saillie vers l'extérieur et d'autres vers l'extérieur. Lorsque le "point de côtes" est utilisé, des canons apparaissent des deux côtés du tissu, donnant au tissu beaucoup plus d'élasticité. Le style RIBBING ou "point côtelé" est courant sur les cols, les manches et les parties visibles du vêtement. Le tissu "interlok" est un genre spécial très fort qui combine une structure de tissu 1X1, est moins élastique que le genre de tissu "côte" style . Il a une finition douce des deux côtés et en raison de l'augmentation des fils et de la manière plus complexe de tisser les tissus en "intelock" sont un peu moins chers.
Des métiers à tisser circulaires de type WELFT sont utilisés pour fabriquer ces tissus (mentionnés ci-dessus).Les machines sont alimentées en fils à l'intérieur d'un cylindre, chacune d'elles possède un certain nombre d'aiguilles à travers lesquelles le fil chemine lorsqu'il fait tourner le cylindre. L'aiguille est contrôlée par une navette qui détermine l'emplacement et le type de point. Ce processus produit un grand tube de tissu qui est ensuite ouvert avec une coupe laissant le tissu prêt à être teint et fini. L'épaisseur du tissu est mesurée en aiguilles par pouce ou CUT, cut. C'est la partie la plus critique du processus, car elle affecte à la fois le retrait et le tassement. Les tissus en polyester utilisés depuis 1935 sont des fibres synthétiques dérivées du charbon, de l'air, de l'eau et du pétrole. Les matériaux les plus courants sont l'éthylène glycol et l'acide téréphtalique. Les deux produits sont dérivés du pétrole. Ils sont soumis aux composants sous pression et pressage, et sont filamentés en les conduisant à travers de minuscules pores, puis les filaments sont étirés jusqu'à ce qu'ils atteignent la densité souhaitée du tissu. Le polyester est transformé en coupant les filaments en petites tailles, centrifugés et retordus, pour obtenir le fil final. Les principaux avantages du polyester par rapport au coton sont la résistance au froissement et dans bien d'autres en général.
Les mélanges de coton et de polyester sont généralement composés de 50 à 65 % de polyester et de 35 % de coton. Le mélange de fils est généralement effectué avant le processus de filage et de peignage, créant ce qu'on appelle un mélange intermédiaire. L'étape suivante est la teinture, le domaine le plus technique de tous, pouvant présenter des défauts invisibles, provenant des étapes précédentes, affectant la qualité par exemple, présentant des impuretés dans l'écoulement de l'eau.
Les mélanges de coton et de polyester sont teints en deux stagnations différentes. Le matériau est généralement teint dans de grands joints qui contiennent des colorants organiques et chimiques qui se combinent avec les fibres par des processus de chaleur et de pression. Les vêtements plus foncés nécessitent 35% de teinture en plus et dans les processus plus longs, ils ajoutent 20% au vêtement. Les poids des vêtements sont blanchis avec legiu, pouvant se combiner avec d'autres variantes. Après teinture, le tissu peut être calandré. Ce processus utilise de la vapeur pour obtenir l'épaisseur souhaitée du tissu. Le genre passe par la pression de rouleaux compacts qui permettent le lavage, l'étirement ou le rétrécissement.
La dernière section est la coupe. La plupart des t-shirts se composent de trois pièces qui sont coupées automatiquement, dans certains cas à la main, les laissant prêtes à être cousues. Ils ont traditionnellement quatre ou cinq coutures qui sont cousues à l'envers.
Maintenant que nous avons expliqué les différentes étapes de production, nous avons d'autres étapes supplémentaires à considérer par rapport à la même pièce : le poids du tissu, est déterminé par le nombre de fils utilisés et leur degré de serrage ou de liberté.
Le fabricant indique le poids du vêtement, se référant uniquement à la taille comme 28 ou 32 fils par pouce, mais ne nous donne pas une véritable idée du genre.
Source : SGIA News (États-Unis)
